譬如：為了給陽澄湖大閘蟹提供均衡而豐富的營養，呼呼哈兮的養殖人員們會依據不同的時間節點以及大閘蟹們不同的生長狀態調配飼料，什么鮮魚、玉米、螺螄等等高蛋白質的食物食材都是蟹蟹們的盤中餐~ 為了給蟹蟹們創造舒適的生活環境，呼呼哈兮的養殖人員每天都會去養殖區巡查，關注水域環境的變化。適時種草、除草，保證陽澄湖的蟹能擁有一個良好的生態環境~ 即便蟹蟹們能順利長大成蟹，在成為桌上美食之前還是需要經過極其嚴苛的考量。也就是說，只有通過了重重考量的陽澄湖大閘蟹，才能被挑選出來，送入市場，走上餐桌。 每年金秋蟹季，就到了呼呼哈兮六位挑蟹師出手的時候了。一只只從陽澄湖上打撈上來的大閘蟹根據個頭大小劃分規格，根據鮮活度、飽滿度劃分等級，只有鮮活、、飽滿的那一只才會捆綁裝箱，送到千家萬戶中去。

今日的吃蟹人應該記住，他是我國 位河蟹類型研討者。一起，嗜蟹的美食家也紛紛誕生。“一手持蟹螯，一手持酒杯，拍浮酒池中，便足了一生。”這段話常被后世文人借用，但不知此人就是我國 個蟹的狂熱愛好者畢卓。從此，持螯賞菊、舉觴吟詩成了傳統文人的豪宕吃相。創制東坡肉的蘇東坡也是一個愛蟹人，他從前以詩交換朋友兩雌兩雄的大閘蟹，給我們留下了《丁公默送蝤蛑》這首絕唱，其中有“堪笑吳興饞太守，一詩換得兩尖團。”后來他還寫了不少詠蟹詩，記錄了其時吃蟹的方法與氣氛。陸游也是嗜蟹人，許多詩中都記載了他食大閘蟹的履歷，“有口但可讀《離騷》，有手但可持蟹螯”。我國文人酸勁就是這樣熏人，以為光吃蟹喝酒太俗，一定要捧一本書，才算得上雅事一樁。不過他有一首詩寫得真好：“團臍霜螯四鰓鱸，樽俎芳鮮十載無，塞月征塵身萬里，夢魂也復到西湖。”詩后還有一個注釋“西湖蟹稱天下第 詩中的蟹與四鰓鱸魚成了他離家十年后思念家鄉的標志性寄予，這也是我國文人的傳統。吃蟹癡迷的當數清代戲劇家、詩人、小說家李漁，他在《蟹譜》中寫道：“所以知南邊之蟹，合山珍海錯而較之，當居不獨冠乎水族，甲于介蟲罷了也。”他還總結出一套食蟹經，吃蟹的順序和手剝的領會都寫得十分逼真。晚年窮困，每年蟹市未到，先一點點存錢，家里人稱其為“買命錢”，蟹上市了，購進一批養在大缸里，一向吃到下市，每天五六只。