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“六月黃”作為尚未老練的蟹，外殼軟且薄，蟹肉不飽滿，含水量大，關(guān)于外部環(huán)境改動的抵抗力差。各種原因形成了“六月黃”在運送過程中，尤其是長途運送極易形成逝世，而死蟹是不能食用的。買不上高價，還要承當(dāng)運送逝世形成的額外損失，作為接受市場化早的陽澄湖區(qū)域蟹農(nóng)，肯定清楚孰輕孰重。 雖然六月黃肉嫩鮮香，備受門客們青睞。然而，真正的陽澄湖蟹農(nóng)卻不舍得將六月黃撈起來吃，就連出售也是頗不甘愿，只因到了中秋前后，童子蟹完成后一次蛻殼，蛻變?yōu)槔暇毜拇箝l蟹，體重暴升，黃滿膏豐。吃六月黃的人是喜歡它蟹殼脆軟，吃起來小而精。再加上六月黃是童子蟹，蟹殼十分脆弱，在長途運送時損耗大，易逝世，因而歷年所賣六月黃的數(shù)量都十分有限。

今日的吃蟹人應(yīng)該記住，他是我國 位河蟹類型研討者。一起，嗜蟹的美食家也紛紛誕生。“一手持蟹螯，一手持酒杯，拍浮酒池中，便足了一生。”這段話常被后世文人借用，但不知此人就是我國 個蟹的狂熱愛好者畢卓。從此，持螯賞菊、舉觴吟詩成了傳統(tǒng)文人的豪宕吃相。創(chuàng)制東坡肉的蘇東坡也是一個愛蟹人，他從前以詩交換朋友兩雌兩雄的大閘蟹，給我們留下了《丁公默送蝤蛑》這首絕唱，其中有“堪笑吳興饞太守，一詩換得兩尖團。”后來他還寫了不少詠蟹詩，記錄了其時吃蟹的方法與氣氛。陸游也是嗜蟹人，許多詩中都記載了他食大閘蟹的履歷，“有口但可讀《離騷》，有手但可持蟹螯”。我國文人酸勁就是這樣熏人，以為光吃蟹喝酒太俗，一定要捧一本書，才算得上雅事一樁。不過他有一首詩寫得真好：“團臍霜螯四鰓鱸，樽俎芳鮮十載無，塞月征塵身萬里，夢魂也復(fù)到西湖。”詩后還有一個注釋“西湖蟹稱天下第 詩中的蟹與四鰓鱸魚成了他離家十年后思念家鄉(xiāng)的標志性寄予，這也是我國文人的傳統(tǒng)。吃蟹癡迷的當(dāng)數(shù)清代戲劇家、詩人、小說家李漁，他在《蟹譜》中寫道：“所以知南邊之蟹，合山珍海錯而較之，當(dāng)居不獨冠乎水族，甲于介蟲罷了也。”他還總結(jié)出一套食蟹經(jīng)，吃蟹的順序和手剝的領(lǐng)會都寫得十分逼真。晚年窮困，每年蟹市未到，先一點點存錢，家里人稱其為“買命錢”，蟹上市了，購進一批養(yǎng)在大缸里，一向吃到下市，每天五六只。

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