今日的吃蟹人應該記住，他是我國 位河蟹類型研討者。一起，嗜蟹的美食家也紛紛誕生。“一手持蟹螯，一手持酒杯，拍浮酒池中，便足了一生。”這段話常被后世文人借用，但不知此人就是我國 個蟹的狂熱愛好者畢卓。從此，持螯賞菊、舉觴吟詩成了傳統文人的豪宕吃相。創制東坡肉的蘇東坡也是一個愛蟹人，他從前以詩交換朋友兩雌兩雄的大閘蟹，給我們留下了《丁公默送蝤蛑》這首絕唱，其中有“堪笑吳興饞太守，一詩換得兩尖團。”后來他還寫了不少詠蟹詩，記錄了其時吃蟹的方法與氣氛。陸游也是嗜蟹人，許多詩中都記載了他食大閘蟹的履歷，“有口但可讀《離騷》，有手但可持蟹螯”。我國文人酸勁就是這樣熏人，以為光吃蟹喝酒太俗，一定要捧一本書，才算得上雅事一樁。不過他有一首詩寫得真好：“團臍霜螯四鰓鱸，樽俎芳鮮十載無，塞月征塵身萬里，夢魂也復到西湖。”詩后還有一個注釋“西湖蟹稱天下第 詩中的蟹與四鰓鱸魚成了他離家十年后思念家鄉的標志性寄予，這也是我國文人的傳統。吃蟹癡迷的當數清代戲劇家、詩人、小說家李漁，他在《蟹譜》中寫道：“所以知南邊之蟹，合山珍海錯而較之，當居不獨冠乎水族，甲于介蟲罷了也。”他還總結出一套食蟹經，吃蟹的順序和手剝的領會都寫得十分逼真。晚年窮困，每年蟹市未到，先一點點存錢，家里人稱其為“買命錢”，蟹上市了，購進一批養在大缸里，一向吃到下市，每天五六只。

大閘蟹生于斯長于斯，青背、白肚、黃毛、金爪，殼薄，而且肉質肥嫩、鮮美。親眼目睹，才知道為什么“蟹之肥美，抵得上江山之美。 初生的蟹苗對于海水含氧量、養分供給量要求極高，低密度養殖確保蟹苗成長。掛籠期間需時刻關注母蟹產卵動向，及時調整孵化進程，達到同步成長，確保品質標準化。” 蟹苗從海水環境轉入淡水，淡化必不可少。將鹽度從20‰緩慢降低至5‰，即為淡化成功。 為了追求品質，蘇蟹閣選擇將鹽度精準控制至為理想的2‰。蟹苗對于環境十分敏感，溫度、光 照、鹽度、含氧量等等，沒有一個細節可以怠慢。餌料上，選擇高蛋白的豐年蟲和大鹵蟲進行喂養，保證蟹苗的營養和。